クイックが取り扱っている CM-Pro の Discus CS と同等、いや、おそらく同一の製造でしょう。しかし、細かい部分では違いが見受けられます。
また、同機は発売以来細かい改良が続けられており、現在はバージョン３となっています。
それでは Discus CS と比較して、また、本機の初期型（たぶんバージョン２）をお持ちの方が見えましたので、それからの変更点についても紹介します。

胴体内には、この機体の発売元、Fly Fly Hobby のロゴが埋め込まれています。
なんか欧州製の機体みたいですね！

コックピット床部（黒色プラスチック）とキャノピーに分かれているのはDiscus同様。
色は、Discus CS と DG-1000 初期型は青色塩ビでしたが、Ｖ３では透明になっています。これは嬉しい点だが材質的にちょっと薄すぎ。
キャノピー枠の白塗装のスプレーがはみ出して付いてしまっている部分があるのは残念。
修正が必要です。

６Φ、６００ｍｍのカーボンカンザシは Discus CS と同一です。
但し材質は違っているようで、明らかにDiscusのものより重く、固いです。
これならばそのまま使えると思いましたが、なんとこのカンザシ真っ直ぐではありません。全体が少し曲がっています。
やはりすでに調達してあった鋼鉄製のカンザシに差し替えることにします。
カンザシを受けるアウターパイプは、初期型では Discus CS と同じグラスファイバー製、しかしこれが破損するという不具合があり、Ｖ３では胴体内、翼内ともアルミパイプに変更になっています。
主翼の接合は Discus CS のような副カンザシはなく、ダウエルピンで精度を出し、ゴムがけで引っ張って留める形式です。

「ラダー周り」

Discus CS 同様、エレベーターのリンケージを避けるため上部が不自然に切り欠いてあるラダーは、一旦フィルムを剥がしバルサブロックを継ぎ足して写真のような形状に修正しました。これだけでスケール感が違ってきます。（・・・と思う）

「引込脚の取り付け」

トーイングをやるスケールグライダーならやっぱり引込脚があった方がカッコイイですね！
いったん引込脚のマウント（ベニヤ材）を外し、胴体形状（丸み）に合うように削ります。こんな感じにマウントが付く予定。
この段階ではまだ接着しません。
タイヤが出る穴を開け、マウントに引込脚ユニットを取り付けてからスーパーＸで接着します。

脚ドアは、切り取った外皮の内側に２ｍｍバルサを貼って強度を確保し、イージー・ヒンジで取り付けます。
ドアを閉めた状態でヒンジ部に米粒大のシリコン接着剤を盛り上げ、その弾力でドアを閉まった位置に保持します。脚が下がるとドアは脚に押されて開きます。
（この方法は、サノファクトリーさんのホームページを参考にさせていただきました）

「トウ・フック」

機首先端にトウフックが出る穴を開け、トウフックの上下をベニア板で挟んで機首に押し込み接着します。フックが機首先端にきっちり合うよう現物合わせでベニア板を削ります。
作動リンク付近に接着剤が回り込まないように注意！
ベニヤ板の上下にはバランス調整用のウエイトが入ります。

「ウイングレット」

翼端部（ウイングレット）は取り外し式にして短いウイングチップと交換可能にするつもりでしたが、取り付け部の強度を確保するのが難しそうだったので接着することにしました。
取り付け位置、角度を合わせて瞬間で仮止めし、マイクロバルーンを混ぜたエポキシを盛り上げて隙間を埋めます。

「ラダーと引込脚／トウ・フック」

胴体内のサーボベッドは、標準型サーボが２個（ラダーと引込脚／トウフック）並ぶように加工します。
ラダーのワイヤー・リンケージは引込脚を避けて胴体右側を這わせるようにガイドパイプを接着します。
引込脚とトウフックは１サーボで連動させます。それぞれの動作ストロークが違うので、サーボホーンのアーム長さを決めるのがちょっと面倒でした。
サーボは通常型のサーボを使っています。ＡＴＶで作動角度を調節出来るので、その点は良いですね。

受信機とバッテリーはサーボベッドの前方のスペースにベルクロテープで搭載、電源スイッチも設けます。

エレベーター、両エルロンのリード線はほぼ１ｍの長さになりますのでノイズ防止のため途中にフェライトコアを入れています

corona社のデジタル・マイクロサーボ DS-928Bを使用します。
激安サーボですが、私が使用した限りではなかなかしっかりした作りで動作も確実。安定感があります。
サーボは尾翼内に Super-X で直接接着。サーボカバーを乗せてその上から白のフィルムを貼ってハッチを綺麗に隠してしまいます。いざとなったらすぐ剥がせるので問題はありません。

「エルロン」

これも翼内に直接接着します。
翼内にはサーボリードを通すための紐が通っていましたが、
「胴体出口側の紐の端がどこにあるかわかりません！」
仕方ないので紐を引き抜き、ノイズレスパイプを突っ込んでサーボリードを通しました。まあ、作業上は特に問題ありません。
サーボカバーは部屋に転がっていた某狐用サーボカバーを適当に切って使いました。

「デカルの作成、貼り付け」

例によってインクジェットプリンタを用いてオリジナルのデカルを作成します。
今回は、フィルムラベルに エーワン社の「水に強い光沢透明フィルムラベル」を使用してみました。
インクの乗りは抜群に良く、しかもフィルムの中に吸収され定着している感じです。能書きどおり、少々水をつけて擦ったぐらいではインクは落ちてきません。これならオーバーコートなしで使用可能でしょう。ただし、素材は若干厚い感じがします。

垂直尾翼部分です。
尾翼下方の黒いハシゴのようなものは、ＤＧ−１０００実機についている「トリムボックス」というものです。２人乗りのグライダーとしての重心位置の変化を吸収するため、ここに重りが積めるようになっています。これをデカルで再現してみました。
ドイツ国旗？はキット付属のデカルです。なんとこれチープな紙のシールでちょっと剥がれやすいようです。シールの端に瞬間接着剤を垂らして剥がれ止めをしておきました。

「コックピット」

やはりスケールグライダーですから、コックピットがガランドウという訳には行きません。
あまりスペースがないので凝ったことは出来ませんが、バルサ材を組み合わせて計器板を作ってみました。グライダーのコックピット写真をＷＥＢ上で拾ってきて、計器板をそれらしくでっちあげてデカルで再現します。
しかし、せっかく作った計器板もパイロットのスヌーピーに隠れて見えないと言う噂も・・・・

「尾輪」

本機には垂直尾翼下にあるべき尾輪がありません。
これでは離陸、着陸時にラダーを擦って壊しそうですので、バルサ材を成形してダミーの尾輪を作ってみました。実際にタイヤが回るようにすればもっと良かったのですが・・・・

やっと完成です。ＡＲＦなのにちょっと時間が掛かりました。
CMPro の Discus に比較し、若干修正すべき点が多かったようです。
胴体の曲がりや翼の捻れなどを修正した結果、ほぼ満足いく仕上がりになったと思います。

時間が掛かったもう一つの理由は引込脚とトウフックの装着です。
しかし、胴体下面のドアが開きスッとタイヤが出てくる様子はやはりスケール！

本機の機番号はオリジナルで作り直しました。　・・・というかちょっぴりズルしてます。（笑）
主翼下面には登録記号・番号が大きく書かれるのが普通ですのでこれを再現しています。

重量は予定よりも若干重くなってしまいました。
引込脚とそのサーボで＋１５０ｇ、ノーズのウエイトが＋１３０ｇ、カンザシの交換で＋１００ｇ、しめて１６８０ｇとなりました。モーターライズの Discus とほぼ同じじゃん！
う〜ん、この DG-1000、一体どんな飛びを見せてくれるでしょうか？

７月の完成から約３ヶ月、60's Soaring Club のミーティングでエアロトーイングをやることになり、やっと本機の初飛行の機会が訪れました。
飛行に先立ち、重心位置、各舵角、ＥＸＰ、フライトモードなどの設定を確認しました。
重心については RC Groups のフォーラムから図面指定の通りでは不安定という情報を得、中央リブ前縁から２５ｍｍに設定しました。（図面指定３６−４０ｍｍ）

２回目、今度は機首の錘を１個(約４５ｇ）抜いて再チャレンジ。重心は約１０ｍｍ後退したことになります。
エレベータートリムは先ほどの半分ぐらい、曳航機にスムーズに曳かれて上空まで駆け上がります。
離脱後はやや走りが悪い感じ、重心は少々下げすぎました。先ほどとの中間ぐらいが良さそうです。
機体重量が重いせいもあるのか失速は速めです。速度が落ちるとふらふらになり翼端からひっくり返るので注意が必要です。
・・・と思ってはいたものの、着陸前に立木を避けようと機体を吊り過ぎ失速墜落、機体を破損させてしまいました。

破損状況は大きく２点、
ひとつはカンザシの曲がり、Discus CS から使っていた特注の鋼鉄製カンザシが翼と胴体の付け根で見事に曲がりました。これは同製品を使っている仲間内では初めてのことです。
まあ、それだけ衝撃が激しかったということでしょう。
しかしこのカンザシのおかげか、主翼側には少々プランク材にしわが入った程度で目立った破損はありません。しわの部分をお化粧直しする程度で済みそうです。

問題は垂直尾翼の付け根。表面のグラスが割れ、グラグラになってしまいました。内部のベニヤ構造も破損しているようです。この部分が弱いという情報も得ておりましたが、本機はまだ補強をしておりませんでした。どうもこのグラス胴は強度が足りないようです。

垂直尾翼付け根を大きく磨いて下地を出し、厚手のグラス布をバイアスに当てて補強します。内部のベニヤ構造は直しても仕方がないと判断。外皮だけで強度を保つように、部分的に２枚を合わせて貼り付けました。
このあと、プライマー・サーフェサーで下地を作り、アクリル白のスプレーで仕上げます。

この修理で若干尾部が重くなりましたので、機首のウエイト（４５ｇ）は元に戻します。

修理なったDG-1000は、10月28日、初めてのスロープ・ソアリングを試しに霧ヶ峰に向かいました。
まず手始めにモーター付のDiscusで風の具合を確認。まあ何とか浮いていられるだろうと判断して、いよいよDG-1000を投げてもらいました。
助手の手を離れたDG-1000は目の高さを保ちながら左右に旋回、しかし、どうも旋回が自由になりません。沈みが大きく、つい機体を吊りすぎて不安定になっているようです。
重量が重いせいか、自分がイメージするより速い速度で失速気味になります。
うまく操縦できないでいるうちに「おいしい」エリアを外れて高度を下げてしまいました。
すでに自分の手元まで戻すのは難しく、なるべく立木の無いエリアに軟着陸。またもやカンザシを曲げてしまいました。

・機体の特性をまだ掴みきっていなかった
・風の条件が十分ではなかった

原因としてはこのようになりますが、やはりもう少しソアリング性能を上げたいところ。
そのためには軽量化と抵抗の軽減が必要という結論に達しました。
現に、薄翼でわずか1100gで仕上がっているちゃーりーさんの同型機は、同条件で優雅なソアリングを披露してくれましたから。

秋のスロープで屈辱的な結果となったことを受け、出来る限りのダイエットに取り組むことにしました。
ＡＲＦの本機で出来うる限り重量を削るには次の３点が考えられます。

１、水平尾翼の再製作
　　本機の尾翼は相当な厚みがあり重さも５０ｇ以上あります。これを少しでも軽量化すれば、機首のウエイトをその倍
　　減らすことが出来ます。

２、翼端ウイングレット部のバルサ化
　　ＦＲＰ一体整形のウイングレットは片翼３０ｇもあり、バルサで作り変えれば片側１５ｇは軽量化できます。

３、主翼のスリム化
　　主翼後縁の厚さ２ｍｍ、これはあかんでしょう！　しかし、主翼を削るのは大事で、翼型を乱す恐れもあります。
　　そこで逆転の発想！　後縁部にバルサを継ぎ足し尖らせます。翼面積も増え翼面荷重は低下する・・・はず

さっそくダイエット開始です！

「水平尾翼の再製作」

３ｍｍバルサ２枚を貼り合わせ翼型に削ります。
面積も大きすぎるので若干スリム化しました。
中央の取り付け部には３ｍｍのベニヤを埋め込み強度を確保。
あまり軽くなりませんでしたが、フィルム張り後３２ｇと、約２０ｇ減。
機首のウエイトを４０ｇ減らせるので、６０ｇのダイエットです。

フィルムを暖めながら剥がします。
生地の主翼を良く点検し、亀裂などが入っているところは瞬間を流すなどして修理します。
２度の墜落にもかかわらず、目立った傷はありませんでした。

当然、胴体のフィレットが合いません。
ここに１ｍｍのベニヤを継ぎ足してフィレット部を修正します。
パテ盛り整形後、白のペイントをちょちょいっと・・・・

翼端のウィングレット（の一部）をバルサで再製作します。
このＦＲＰのウイングレット、良く見ると片方がちょっと捩れています。
こりゃ作り直すべきだわ！
どのような構造にするか考え、簡単な図面を引きます。
今ではパソコンの簡単なドローソフトで正確に原寸大の図面が作成できるので便利です。

あとでオプションのウイングチップも作っちゃおう♪

ダイエットの成果です。

まず重量、１６７０ｇ・・・　あらっ？　−１０ｇでは全然ダイエットになってません。
水平尾翼で−２０ｇ、左右ウイングレットで−３０ｇ、合計−５０ｇは間違いないのに、４０ｇ分はどこに消えた？？
主翼の面積増加分が効いているのか、貼り直したオラカバが重いのか、はたまた、今までの修理あとの重量増加が予想以上にあったということか？

次に重心位置を確認します。
計算の結果、中央翼前縁から２８ｍｍ、初飛行時（２５ｍｍ）より後退しているということは、水平尾翼の軽量化以上に前回の後部胴体の修理が重かったということでしょう。
実は修理後は重心がすご〜く後退していたのかもしれません。
霧ヶ峰でふらふらで飛ばなかった理由がわかりました。情けない・・・

気を取り直して、重心位置をどうするかを決めます。
翼の後縁を５ｍｍ拡大しているので、重心はその分後方に下げてもいいはずです。
現在２８ｍｍですからとりあえずこのままで様子を見ることにします。

DG-1000、次の目標は実機同様のアクロ用ウイングチップを製作し、目の前でロールを決めることです。
ウイングレット部を軽量化改造したときに、すでにウイングチップ用の図面も引いてありました。今回はこれにあわせてバルサブロックを積層し、ウイングチップ形状を再現してみました。3.5mmのカーボンパイプのカンザシで取り外し式、瞬間接着剤で補強しフィルム張りで仕上げています。
写真では分かりにくいのですが、実機同様若干カールアップしています。

大きなウィングレットを装備しゆったりソアリング向けに、ショートウイングチップに付け替えて切れのあるアクロに、
２通りの性格を持つDG-1000はこれからも私を楽しませてくれることでしょう！